Дания. Путешествие пяти маргариток (12.05.2012)

ПЯТЬ ДАТСКИХ МАРГАРИТОК

Ссылка на программу http://www.sokolovcz.ru/comment/5-datskih-margaritok/index.php

Название программы расшифровывается очень просто. Пять — потому что в этот раз путешественниц было пятеро. Датских — потому что главной целью путешествия была  Дания (Danmark). Маргариток — потому что в Дании есть туристический маршрут, который так назван в честь Королевы Маргрете II. Дороги проходят вдоль самых живописных уголков страны и всегда обозначены табличкой с изображением этого цветка.

Подобный маршрут я проезжал 2 года назад, но сейчас было решено исследовать Данию более основательно и тщательно, короче говоря, вдоль и поперек, по пути посетив северную Польшу и часть Германии.

Сразу скажу, что эта страна не для любителей ярких красок, архитектурных вычурностей и кулинарных изысков. Тут все по скромному: и природа, и города, и люди — никто и ничто не хочет выделятся среди других, быть выше и заметней. Такой подход к жизни весьма спорен для русского человека, но мне он нравится, и страна, в которой социальное равенство и общее благополучее возведено в культ и поддерживается всем обществом в полной мере, достойна уважения и понимания. Ведь в конце концов то, что провозглашали большевики, и наша страна пыталась создать в течение 80 лет, здесь уже достигнуто. Здесь очень тихо, спокойно, даже, наверное, слишком. Вообще, Европа не отличается торопливостью, но Дания тут бесспорный лидер. Буквально на глазах, после мгновенного и всеобщего закрытия магазинов в 17-00, улицы быстро пустеют, жизнь перетекает в маленькие кафе и ресторанчики, которых, правда, совсем не много, но и в них теплится не долго и после 19-00 окончательно угасает. Под стать людям и природа — тихая, невысокая, скромная. Спокойные пейзажи украшают только ярко желтые поля рапса, многочисленные озера, морские заливы и огромное количество всяких пернатых, среди которых особенно выделяются важные толстые серые дикие гуси. Тут они ничего не боятся и пасутся на лугах в непосредственной близости от человека. Очень много конеферм, похоже, лошади и яхты — главные увлечения датчан. Национальной кухни практически нет, единственное блюдо представляемое как национальное — «смэрребрэд» (smørrebrød) — на деле всего лишь бутерброд с черным хлебом, где в качестве составляющего может быть селедка, креветки, овощи, а в общем то все, что угодно. Сама нация вполне красива. Почти нет полных людей, женщины миловидны, как правило, натуральные блондинки с длинными прямыми ногами, думаю, вследствие постоянного передвижения на велосипедах, мужчины выглядят тоже хорошо, похожи на моряков, что, в принципе, так и есть. Отдельный вопрос — дороговизна. Я для себя выработал формулу подсчета цен. Цены идентичны чешским, если считать по номиналу в кронах, например, пиво за пол литра — 30-35 крон и там и там, главное блюдо в ресторане — 120-150 крон, тоже похоже. Беда только в том, что за евро в Чехии дают в среднем 25 крон, а в Дании 7.30, таким образом в Дании всё дороже более, чем в 3 раза!! И с отелями тоже поосторожней. Нормальные в 2-3 раза дороже чем в соседней Германии, а бюджетные (относительно) уж совсем спартанские с малюсенькими комнатками и с традиционным устройством душа без кабины, а просто дыркой в полу и занавесочкой. Это крайне неудобно — в результате помывки вся ванная комната оказывается мокрой, и вашему сожителю пользоваться ею за Вами очень затруднительно. Еще одна странность и неудобность — это ограничение в приеме недатских кредитных карточек, где-то их вообще не принимают, а там, где берут, взимают дополнительный процент за такой платеж, причем даже в гостиницах и на заправках!

Но Дания была еще далеко, а пока самолет с 5 маргаритками приземлился в аэропорту Варшавы, мы прыгнули в мой бусик и покатили на север Польши.

Первая остановка — Торунь (Toruń), старинный городочек на берегу Вислы, прежде всего известный как город Коперника. Наверное, именно по этой причине и включенный в списки Юнеско. Так как в Польше вообще мало сохранилось исторических городов — слишком много армий разных государств прошло по этим землям, Торунь вполне можно поставить в недлинный ряд тех, которые стоит посетить этой стране. Мой личный список предпочтений таков (по убывающей): Гданьск, Краков, Вроцлав , Торунь, Варшава. Погуляли, посмотрели и сели пообедать в чудный ресторанчик, главная специализация которого — «пироги». Но «пироги» — это не пироги в нашем понимании, а скорее большие пельмени, типа мантов, с разными начинками. Они бывают вареные или запеченые. Кстати, те, что с мясом, называются «русские».

Далее наш путь лежал в Гданьск (Gdańsk). Очень мне нравится этот город. Особенно хороши улицы Длинный рынок (Długi Targ) и набережная, а на улице Мариацка (Mariacka) к каждому подъезду ведет такая вот терраска.

Не замедлил найтись и чудесный пивоварчик http://www.brovarnia.pl/. Пиво его производства было очень хорошим, не то что самые популярные Живец и Тиске, которые сейчас стали сильно напоминать наш отечественный пивпром, что бы мне не говорили знакомые поляки о качестве этих марок.

Давно мечтал посмотреть замок Мальборк (Malbork) — главную резиденцию рыцарей тевтонского ордена. Я люблю тему крестовых походов и историю монашеских орденов, родившихся на территории Палестины в это время — Темплиеры, Госпитальеры, Тевтоны, у каждого свой путь и история. Тевтоны после падения Королевства Иерусалимского в 1187 году постепенно перебрались на территорию нынешней Польши, где стали грозной силой, практически поработившей все народы вокруг. Закат ордена произошел после проигранного ими Грюнвальдского сражения в 1410. Так вот их главная крепость — Мальборк — в 30 км от Гданьска. Размеры внушают, и здорово то, что экскурсия проходит в свободном режиме, т.е. в цену билета (39 злотых ~ 10 евро) входит русский аудиогид, с которым можно спокойно и неторопливо бродить по огромному сооружению. Замок сильно пострадал в конце второй мировой войны. Фашисты засели в нем и советской артиллерии пришлось бить прямой наводкой. О том, кто же все таки его разрушил, наши или немцы, и брошюрка и аудиогид почему-то умалчивали. Я спросил у служителя, и тот подтвердил — советская армия, но при этом развел руками и сказал — такая была война. И правда, ушли бы фашисты сами, глядишь, все бы и сохранилось. Но в общем, почти все восстановили, аудиогид хороший, впечатление отличное, полазили всласть почти 3 часа.

Сопот (Sopot) — помните музыкальные фестивали времен социализма — хороший курортный город с широкими пляжами и длинным 500 метровым молом, уходящим в Балтийское море, правда, за прогулку по нему берут 7 злотых.

С Гданьском покончено, поехали в сторону Дании, но по пути маленькая остановочка в польском скансене http://www.na-kaszuby.pl/Ciekawe_miejsca/Szymbark.html. Можно было и мимо проехать, но народ захотел посетить необычный аттракцион — перевернутый домик. Ощущения от посещения не очень приятные, действительность переворачивается, и организм протестует против этого головокружением и тошнотой.

Шверин (Schwerin) — столица Померании. Город из разряда неожиданностей. Ничто не предвещало такой красоты. Отличный замок, немного напоминающий Шамбор (Chambord) — главный  замок долины Луары, как-то неожиданно вырос из-за поворота и был хорош! Приехали достаточно поздно и особенно погулять не удалось, но отличный замецкий парк и фахверковый центр был осмотрен и одобрен. Создалось общее впечатление, что город достоин по крайней мере полдневного осмотра, но у нас цель иная, сфоткались утром на фоне дворца и покатили к Балтике — пора грузиться на паром и в Данию!

Погрузка на паром не представляет из себя ничего сложного (в этом туре мы проделывали эту операцию 4 раза). Подъезжаешь к пункту оплаты, платишь за автомобиль (73 евро) плюс по 1,5 евро за каждого пассажира, и тебе говорят, в какую линию ты должен вставать. Начинается погрузка, тебе показывают, куда ты должен встать, заезжаешь, ставишь машину на ручник, закрываешь и идешь исследовать верхние палубы. Там имеется магазин беспошлинной торговли, ресторан быстрого питания, обменный пункт, закрытая палуба на носу, где народ дремлет в креслах, и поэтому надо соблюдать тишину, закрытая палуба на корме (там стоят столы и можно устраивать пикник из собственных продуктов) и открытая палуба на корме. В результате кто где хочет, там и обитает. Кстати, там удобно поменять евро на кроны. Я разведал 3 способа как это сделать. На пароме и в банках меняют по хорошему курсу. Но при этом всегда берут фиксированную сумму комиссионных в размере 35 крон, поэтому выгодно менять максимальную сумму. В центре Копенгагена только обдиралочные обменники, меняют по плохому курсу да еще берут 13 процентов с комиссионных, получается около 6 крон за евро при положенных 7,3. Не в центре я все же нашел арабский обменник с хорошим курсом и без комиссионных, но на этот поиск туристам жаль тратить время. Вывод таков — покупайте датские кроны в Москве за рубли! Курс при этом получается самым выгодным!

Первая и очень желанная остановка на датском берегу — Мэнс Клинт (Møns Klint)! Удивительный природный объект. По сути, это высокий берег, который круто обрывается в Балтийское море, но вся прелесть в том, что он из белого мела. И это очень красиво. Море понемногу размывает мягкую породу и вдоль береговой линии окрашивается в молочно голубой цвет. От парковки идут три лестницы вниз, одна прямо по центру и две справа и слева примерно в полутора километрах. Можно пройти полноценный кольцевой маршрут по верху обрыва и по кромке моря. Идти внизу трудно, идешь по довольно крупным камням, а местами волны прижимают тебя непосредственно к стене, так что с сухими ногами никто не остался, но оно того стоит. И еще, есть такой местный обычай — берешь камень и кусочек мела, пишешь на камне заветное желание и кидаешь как можно дальше в море. От размера булыжника и дальности заброса зависит вероятность его исполнения. Я кинул далеко, и мое желание уже сбылось!

Все это заняло много времени, поэтому к замку Гавно (Gavno) http://www.gavnoe.dk/en_visit мы подъехали тогда, когда ворота были уже закрыты — фото через решетку. Дальше было 3 ночи в Копенгагене.

Копенгаген (København)  в это раз не понравился, и причиной тому какое-то явно избыточное количество строительных, ремонтных и копательных работ на всех главных площадях города. Это явно мешало, да и погода не радовала. Из запомнившегося — это подъем на башню костела Спасителя http://www.vorfrelserskirke.dk/ по оригинальной винтовой лестнице и основательное исследование Христиании, правда, без дегустации разных видов марихуаны и прочих радостей жизни, разрешенных здесь к продаже и употреблению.

Вид с колокольни храма Спасителя

Следующий день был предназначен к посещению замков Фредериксборга (Frederiksborg) http://www.dnm.dk/dk/uk_info.htm , Кронборга (Kronborg)  http://www.kronborgcastle.com/  и круговому маршруту Кронборг — паром — Швеция — Мальмо —  Эресуннский мост — Копенгаген.

Самый интересный из датских замков — Фредериксборг. Это целое собрание живописи и разного антиквариата в красивых интерьерах. Мы приехали как обычно рано и успели вместе с празднично разодетыми датчанами пробраться в замковую церковь, где отмечалось какое-то событие, проходило торжественное богослужение и пел хор. Вообще, если приезжаешь раньше всей толпы туристов, то почти всегда удается увидеть что-нибудь эдакое, то, что последующим уже не покажут или просто не пустят посмотреть.

Кронборг — замок Гамлета, эффектен снаружи но пустоват внутри, интересно осматривать только подземелья с фонарем в руке.

В Швецию перебирались на пароме из Хельсингера (Helsingør)  (43 евро), а обратно по Эресундскому (Øresundsbroen) мосту (те же 43 евро). Наверное, так сделано, чтобы избежать конкуренции между двумя видами переправ. Шведский Мальмо (Malmö) и мост не впечатлили.

Всё! Поехали дальше — перебираемся на остров Фюн, предстоит ночевка в Оденсе — городе Андерсона. По дороге заехали в замок Фреденсборг (Fredensborg). Он принадлежит королевской семье и является их сегодняшней летней резиденцией, поэтому бравый, но очень смешной, солдатик-охранник на территорию не пускал. Очень забавно, как он сначала стоял по стойке смирно, а как только пробили часы, начал смешно вышагивать туда-сюда перед входом во дворец. Мы пошли вдоль парка к озеру, и там оказался отличный ресторанчик. Всеобщее внимание привлек свеже-копченый лосось, лежащий на решетках возле кухни.

Слюнки потекли, но попытка купить только его и пиво успехом не увенчалась. После долгих переговоров его снабдили салатом, после чего он и был съеден на бережку с отличным видом на озеро.

Далее дорога продолжалась по указателям «дорога маргариток». Поэтому ехал я зигзагами вдоль идиллических деревушек, природных красот, лошадей, овец и стад диких серых гусей, которые мирно паслись на лугах вдоль дороги.

Исследование острова Фюн (Fyn)  началось с родины Андерсона Оденсе (Odense). Милый живой городок, домик Андерсона, парк со скульптурами, 2 памятника сказочнику, пара симпатичных улочек и вполне благоприятное впечатление от увиденного.

Замок Эгесков (Egeskov Slot)  http://www.egeskov.dk/ — самый значительный датский туристический брэнд, находится в частном владении и представляет из себя целый комплекс развлечений. Это и сам замок, и музей старой техники, и парк с оленями, лабиринт и много чего еще. Мои Маргаритки провели там 4 часа и остались весьма довольны.

Вот что на самом деле понравилось, так это рыбацкая деревушка Кертеминде (Kerteminde) на севере острова. Всё было по настоящему, как и должно быть — бухта с рыболовными корабликами, развешенные на просушку сети, маленькие аккуратненькие домики, размеренность многолетнего уклада жизни. В гавани маленькая закусочная, где мы ели рыбу и пили Карлсберг. Наверное, именно такой и представлялась мне эта северная страна изначально, поэтому Кертеминде и была заслуженно поставлена на первое место среди всех посещенных населенных пунктов в этой стране.

Орхус (Aarhus) — второй по величине город в Дании я посещал второй раз и все с тем же неизменным результатом — отрицательным, больше не поеду — пустая трата времени. Не стоит посещения и местный скансен http://www.dengamleby.dk/

Изначально был выбор места проживания в Ютландии у моря на 3 ночи — или маленькие домики на территории кемпинга, или ферма. Ферма оказалась настоящей! С коровами, лошадьми, овцами, курами, кроликами и, конечно же, с замечательным запахом, который был не совсем привычен чувствительным московским носикам. Здесь были аппартаменты со спальней и гостиной с кухней, оборудованные всем необходимым, включая кастрюли, сковородки и т.д. Плюсами такого размещения являются автономность и дешевизна, а минусами — то, что почти все надо делать самим : убираться, готовить, мыть посуду, выносить мусор. Причем обычно в центральной Европе есть такое понятие как финальная уборка, за которую надо заплатить дополнительные деньги (обычно 30-50 евро), но в Скандинавии подход другой — надо при выселении убрать все самим, т.е. оставить всё как было при въезде, иначе тебе вдогонку выставят счет за уборку, и сумма его в данном случае не ясна. Мне нравятся апартаменты еще и потому, что в какой-то из дней, можно устроить отличный пикник с дегустацией деликатесов местной кухни. Мы заезжаем в хороший супермаркет, все это закупаем, а потом готовим отличный стол, правда, как правило инициативу готовки я беру на себя — ну люблю это дело!!!!

У нас было много соседей:

Абсолютный пик путешествия, во всех смыслах этого слова, — Мыс Скаген (Skagen), где встречаются Балтийское и Северное моря. И реально, на самом кончике, когда заходишь по колено в воду, то видно, как встречные волны двух морей сталкиваются и борются за превосходство. В этот день жарко засветило солнышко и команда выдвинулась в путь. По дороге попалась симпатичная мельница на небольшом холме, с него то я и увидел на горизонте ярко желтую полосу, но что же это??

Поехали смотреть! Это оказалась совершенно роскошная полоса дюн вдоль моря. Для меня это самое главное впечатление поездки. Дорога к морю вела через широкую открытую полосу, поросшую низким колючим кустарником.

При тщательном осмотре которого мы решили, что это облепиха. А между этой полосой и морем ярко желтели песчаные дюны тридцатиметровой высоты. Вообще, вдоль всего побережья есть такие дюны, но почти везде они заросли травой и кустарником, а тут под ногами был мельчайший и чистейший песок. Дул сильный ветер, он быстро заметал наши следы, оставляя на песке красивый волнистый узор.

И прям тут же стояли велосипеды — катайся, пожалуйста, бесплатно, даже карта местности прикреплена!

Мыс Скаген (Skagen) — очень красивое место — самая северная точка Дании. На самой оконечности мыса принято разуваться и входить в море так, чтобы одна нога была в Балтийском море, а другая в Северном, причем Северное море явно холоднее. Вот так вот раскорячившись, я и утопил фотоаппарат в море. Было обидно, но успокаивало одно — он погиб в почетном месте!

Для тех, кто не хочет идти пешком, сюда можно добраться и на вот таком тракторе.

Городочек Скаген (Skagen) вполне симпатичный, понравился фирменный магазин часов http://www.skagen.com/  и главная улица, а если проголодались, идите в порт, там отличные и недорогие рыбные ресторанчики.

Остров Лесе (Læsø). Паром отправляется от Фредериксхавн (Frederikshavn) и в пути 1,5 часа, обратно соответственно столько же. Стоит или не стоит на него ехать, трудно сказать. Без машины точно не стоит и в не сезон тоже не стоит, а он длится только 2 месяца — июль и август. Мы катались по острову с населением в 2,5 тыс. человек, когда сезон еще не наступил. Конечно, тема та же — дюны, степи, заповедник с птицами, необычные мохнатые коровы и удивительный дом-музей, крыша которого покрыта водорослями, и ни одного работающего ресторана. Не знаю, как описать впечатление, но мне понравилось, правда, за всех участников нашего путешествия этого не скажу.

Ольборг (Aalborg) был осмотрен вечером в достаточно высоком темпе, но впечатление оставил хорошее, значительно лучшее, чем Орхус!

Покидая Данию и направляясь в германский Любек, было принято решение ехать не автобаном, а вдоль западного побережья. Три остановки по дороге, безусловно, заслуживали внимание — две отличные панорамы c мыса Бульбьерг и с маяка в районе Бовбьерг у Ферринга (Ferring) и туристическо натоптанный Рибе (Ribe)

Последний пункт датской программы — Сондерборг (Sonderborg).

Любек (Lübeck) — отличный, очень интересный город, недаром под охраной Юнеско. Самое интересное — это разыскивать и заглядывать в «ганги», такие узенькие улочки-дворики, с малюсенькими домиками и нормальной человеческой жизнью, здесь проистекающей. Когда-то в них жила беднота, а сейчас это престижное жилье. Главное, не ходить по гангам толпой, не шуметь и стараться не докучать жителям своим вниманием. Конечно, они к такой жизни «на виду» уже давно привыкли, но всё же….. Были закуплены марципаны, местное вино Rotspon (оно французское, но здесь дозревает), тарелочки, магнитики и порулили в Бремен.

Бремен (Bremen) мне запомнился прежде всего едой. Не знаком я был с местной кухней. Поэтому в ресторане http://www.ratskeller-bremen.de/ высматривал что то необычное, т.е. тыкал пальцем в то, что было совсем не знакомо:

Original Bremer Seemannslabskaus
aus Pökelfleisch und Stampfkartoffeln mit Rollmops,
Spiegelei, Rote Beete und Gewürzgurke
Original Bremen style “Seemannslabskaus”
made of corned beef and mashed potatoes with fried egg,
pickled herring, beetroot and dill gerkin
€ 10,95

(Ну это было вполне терпимо — картошка с мясом)

Original Bremer Knipp
Kross gebratene Hafergrützwurst vom Schwein
mit Bratkartoffeln, Gewürzgurke und Apfelkompott
Crispy fried Haggis style oat grout’s dish of pork
with fried potatoes, dill gerkin and apple compote
€ 10,50

(это ел я — каша из свиной требухи)

fälzer Flammkuchen
mit frischen Champignons, Kräuterschmand
und geriebenem Käse
Palatine tarte with mushrooms, herb cream and grated cheese
€ 9,95

(такая тонкая пицца — вполне вкусно)

Еще была остановка в Потсдаме (Potsdam): Дворец Сан-Суси и деревня Александровка.

Цитата из Википедии:

В 1806 году прусско-саксонские войска потерпели сокрушительное поражение от армии Наполеона в битве при Йене и Ауэрштедте. Побеждённой Наполеоном Пруссии в 1812 году был навязан союз с Францией против России. 62 русских солдата из более чем тысячи попавших в плен к французам в России в 1812 году остались в октябре 1812 года в Потсдаме. Из них был образован хор, формально причисленный к первому прусскому гвардейскому полку. После заключения 30 декабря 1812 года договора о взаимном нейтралитете — Таурогенской конвенции — Пруссия и Россия весной 1813 года объединились в борьбе против Франции, а из большей части пленных русских солдат по приказу прусского короля был сформирован отдельный полк. Под совместным командованием русские военнопленные и прусские дезертиры сражались против Наполеона. Потсдамский хор русских военнопленных развлекал короля в его военном лагере. На места выбывших певцов в 1815 году были набраны гренадеры из русского полка: император Александр I не только позволил солдатскому хору остаться в Пруссии, но и предоставил семь гренадеров из своего полка для гвардии прусского короля.

Когда в 1825 году император Александр I умер, в живых в Потсдаме оставалось ещё 12 певцов русского хора. 10 апреля 1826 года Фридрих Вильгельм III своим указом в непреходящую память об узах дружбы, связывавших короля с императором России, учредил близ Потсдама колонию, которую велел заселить предоставленными Александром русскими певцами и назвать Александровкой. В 1827 году русские новосёлы переехали в полностью меблированные дома. В Александровке для них уже даже были разбиты сады, а на каждое хозяйство выделили по корове. Колонистам не разрешалось распоряжаться земельными участками самостоятельно, но их можно было передавать по наследству сыновьям.

Вечер во Вроцлаве (Wrocław) был посвящен поиску гномиков, маленькие фигурки которых расставлены по всей исторической части города (это такая фенечка-завлекалочка для туристов). Почему то было решено гулять, пока не найдем 27 приятелей Белоснежки — нашли 29 и успокоились. Вроцлав — живой, активный город, с красивой главной площадью, хорошее место для транзитной остановки при путешествиях через Польшу.

Польшу всю перекопали!!!! Я ехал от Вроцлава до Варшавы (Warszawa) (350 км) 6 часов, поэтому погулять по Варшаве, как планировалось, не удалось. Аэропорт — самолет — Москва.