ПРОГРАММА ТУРА 80-Нормандия и Бретань 23,07,12
Остановились мы в городке Ле Вивье-Сюр-Мер (Le Vivier-sur-Mer) прямо на берегу Ла Манша. Гостиничка оказалась замечательной — настоящий особняк в глубине сада с соответствующей внутренней обстановкой, выдержанной в духе викторианской Англии http://www.booking.com/hotel/fr/manoir-de-la-salmoniere.ru.html?aid=339530;label=348_bookmark_348base;sid=8aec7756c1a26e039da8f1db4a7118e0;dcid=1
Мои окна выходили на море, правда самого моря практически не было видно. Я уже рассказывал в предыдущих главах, что на этих берегах фиксируется самый высокий градиент между приливом и отливом, и в том месте где мы жили, море уходит во время отлива примерно на километр от берега. Это происходит дважды за сутки и максимума вода достигает около 12 ночи и соответственно в 12 дня. Поскольку в это время я уже спал или был на экскурсии, то из окошка видел только серое пространство обнажившегося песка с маленькими лужицами и островками зелени. Соответственно купаться тут нельзя, но можно испытать на себе вот такой аттракцион – «наперегонки с морем». Часиков в 10 вечера надо уйти по песку как можно дальше, до встречи с морем, а потом, увидев, как вода начинает прибывать, уходить от него быстрым шагом, стараясь что вода тебя не догнала. При этом, надо заметить, вода приближается весьма быстро, так что не замочить ноги удается не всем. Мои туристы ходили туда два вечера подряд и каждый раз возвращались за полночь с новыми впечатлениями и очень довольные увиденным. А еще во время отлива и при хорошем ветре здесь катаются по песку на специальных досках на колесиках и парусом сэнд-серфингах.
Но главное что здесь огромные плантации , на которых выращивают мидии. Добычу готового продукта ведет колесно-корабельный флот. Очень забавные кораблики. Понятно, что сначала они доезжают до воды как автомобиль, а потом опускают гребные винты и вперед — бороздить просторы океана.
Возвратившись в порт, такой грузовик-корабль заезжает в гараж, где его разгружают, моют и готовят к следующим плаваниям.
Это конечно шутка, доплывают они только до столбиков, на которых гнездятся колонии мидий, соскабливают их специальной гидравлической рукой, когда те достигли товарных пропорций. Кстати всякий раз, когда мы заказывали мидий в местных ресторанах они были очень небольшими, наверное это местная традиция, тк те, что мы ели на Лазурнике были не в пример больше.
Аббатство Сен-Мишель
Наконец то началась долго ожидаемая реконструкция дамбы, которая раньше соединяла Мон-Сен-Мишель с материком. Давние разговоры и исследования, говорящие о том, что это сооружение портит вид и наносит ущерб экологии района (меняет естественный ход приливов и отливов, заиливает бухту и не дает жизни редкому виду лягушек), оказали влияние на процесс и все поменялось! Теперь паркуетесь Вы только на материке (парковок много — всем хватит, но они теперь по 8.50 евро вместо 4 прежних), но при этом пешком до Сан-Мишеля километра 2-3, но с полпути можно доехать на бесплатном шатл-автобусе. Он оригиналный — два водительских места, спереди и сзади, те разворачиваться не надо, просто перейти из одной кабины в другую. На планах, теперь к острову будет вести только легкий мост, не мешающий ходу воды, и этот мост уже строят, а дамбы сносят. Я думаю это здорово! Теперь снова Сен-Мишель будет островом, окруженным приливной водой, только паломникам будет проще — ведь есть мост (только паломников теперь мало — 99 процентов туристы…). Из советов — не ограничивайтесь подъемом к аббатству по главной туристической улице, через сто метров после входа в крепость, сверните направо вверх по лестнице и пройдите по крепостной стене, в финале все равно будете у входа в монастырь, но как то душевнее.
Утром я обследовал местность около отеля на велосипеде и обнаружил у порта премиленький ресторанчик, с отличными ценами на блюда из только что выловленных здесь же морепродуктов . Трапеза продолжалась 2 часа, что во общем вполне обычная продолжительность французского обеда.
Было вкусно и не так уж дорого. Разговоры о том что французские рестораны очень дорогие не совсем верны. Это мнение во основном базируется на опыте посещения нашими туристами Парижа, причем центральной его части. О местных ценах судите сами. Большая миска мидий с картошкой фри 8-10 евро в зависимость от соуса, дюжина устриц — 13 евро, блюдо дня 9, формюль (комплекс) из двух блюд (закуска+главное блюдо или главное блюдо+десерт) с возможностью выбора из 3\4 вариантов – 14-17 евро. Самое дорогое блюдо это говядина — 15-19 евро, вкусно. Но имейте ввиду, что во Франции принято слегка прихватить мясо, а внутри оно будет абсолютно сырое! Я например так люблю, но наш турист к этому совсем не привык. Вино в розлив (при этом надо просить — вин караф или вин пече, те вино в графине или в керамическом кувшине) 8 евро за 0,5 литра. Пиво дорогое 3-4 евро за 0,25 (дурацкий объем!). С водой отдельная тема! Вас будут спрашивать — хотите воду? – отвечайте — Уи, караф силь ву пле! Те воду в графине, она правда из под крана, но как правило очищенная, охлажденная и всегда бесплатная. Если этого не скажете, то принесут литровую бутылку за 5 евро. Так что очень отличный обед за 20 евро более чем реален.
Мыс Груан (Pointe du Grouin) продувается всеми ветрами, там реально холодно, но вид грозных скал и мощь океана впечатляют!
В Канкале (Cancale), устричной столице Франции, можно не только посмотреть, как выращивают этих моллюсков, но и попробовать их в самом экономичном варианте.
Около маяка работает импровизированный рынок, где продают исключительно устриц по цене от 4 до 12 евро за дюжину в зависимости от размера, при этом за эту цену вам их откроют и положат на тарелочку, снабдив за дополнительный евро половинкой лимона.
Садишься на парапет набережной. Вкушаешь деликатес, а раковины бросаешь обратно в море!
Вот такой замечательный день получился! А еще мы купались в заливе недалеко от Канкаля.
Дима, Вы окончательно “пропитались духом” Франции. По мнению Питера Мейла все разговоры у “настоящих французов” сводятся к поглощению всяких вкусностей (а ему полное доверие, столько книг написал… ) А что вы еще смотрели в Нормандии?